Ich habe viele Stunden im Auto verbracht, um William Finnegans zuzuhören Barbaren-Tage: Ein Surf-Leben während ich durch drei Provinzen fuhr, um zu einem zweiwöchigen Praktikum und wieder zurück zu kommen. Tatsächlich dauerten die 18 und ein bisschen Stunden von Finnegans mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Memoiren zwei Fahrbegleiter, von denen einer die Öffnungszeiten des Buches begleitete und der andere die letzten drei Stunden in Anspruch nahm. Der spätere Begleiter bemerkte, nur noch eine Stunde im Hörbuch:

"Mann, er dreht sich nur ums Surfen, oder?"

In der Tat erzählt Finnegans Memoiren seine Jahre, die er mit der hypnotischen Anziehungskraft des Surfens verbracht hat, mit wütender Besessenheit. Zum größten Teil handelt es sich um einen äußerst gut geschriebenen und hervorragend erzählten Bericht. Sommerstrahlen und das warme Wetter, das sie bringen, tauchen gerade erst in meinem Waldhals auf, und Finnegans Memoiren waren die ideale Eröffnungssalve des Sommers. Einfache Beschreibungen von üppiger Brandung, ein Leben an den Stränden der Welt und das Auge eines Journalisten für Zeit und Ort brachten mich weit weg vom Auto zu den Oasen der Brandung.

Die Memoiren sind dicht, und ich gebe zu, dass ich in bestimmten Abschnitten des Buches ein- und aushöre. Ich bin mir sicher, dass dies ein frustrierendes Leseerlebnis sein würde. Finnegan beschreibt Tag für Tag die Surfbedingungen, die gefangenen Wellen, die anhaltenden Wipeouts und das Board-Handling so regelmäßig, dass es nicht immer notwendig war, das Hörbuch anzuhören. Stellen Sie sich das als Audio-Äquivalent zum Überfliegen eines Buches vor.

Obwohl die scheinbar endlose Flut von Surf-Terminologie, Beschreibung, Technik und meteorologischen Bedingungen mich zu Beginn des Hörbuchs beschäftigte, nahm sie im Laufe des Buches eine Art klare Poesie an. Es wird auch geholfen, dass Finnegan selbst, der dazu beiträgt, einem Sport, der am häufigsten mit rücksichtslosen, langhaarigen Adrenalin-Junkies in Verbindung gebracht wird, Gravitas hinzuzufügen, das Buch erzählt. Finnegan wird über seine jugendliche Dummheit seufzen, lebhaft über eine aufregende Erinnerung sprechen oder je nach Situation angemessen mürrisch klingen. Die Erzählung verleiht dem Buch eine solche Tiefe, dass ich es nicht empfehlen kann, es zu lesen: Das Hörbuch ist die endgültige Ausgabe.

Der einzige Grund, eine Lebenserinnerung lesen zu wollen, ist natürlich, eine Geschichte über ein interessantes Leben zu hören. Glücklicherweise hat Finnegan sein Leben in rücksichtsloser Verlassenheit festgehalten, das sicherlich außerhalb des Bereichs normaler menschlicher Erfahrung zu liegen schien. Das Buch beginnt mit Geschichten über Kampf und Surfen als Kind zuerst in Hawaii, dann in Kalifornien. Mein erster Fahrbegleiter und ich bemerkten beide, wie diese ersten Kapitel, die ersten vier Stunden des Hörbuchs, wie barbarische Erzählungen wirken, die in das Land des Meeres und der Brandung verpflanzt wurden. Finnegan spuckt, wirft Schläge, erhält Schläge, ringt und kommt verletzt und blutend von Brandung und Kampf nach Hause. Finnegan fängt ein, dass tägliche Gewalt nur ein Teil des Aufwachsens in den 4er Jahren war und verdient seinen Titel Barbarentage.

Der mittlere Teil des Buches, in dem Finnegan auf der endlosen Suche nach den besten Wellen der Welt um die Welt reist, war mein Favorit. Hier kann Finnegan seine journalistischen Fähigkeiten einsetzen, während er seine Ode an das Surfen verwebt. Finnegan erweckt andere Kulturen, Politik, Menschen und den Ort, an dem sie leben, mit seltenen Einsichten zum Leben. Er verbringt Zeit auf Fidschi, unterrichtet während der Apartheid in Südafrika und leidet unter einigen brutalen Erkrankungen, alle auf der Suche nach der perfekten Welle. Die grausameren Wetterbedingungen, denen er und sein Surfpartner beim internationalen Surfen ausgesetzt sind, sind ebenfalls angemessen erschreckend.

Während des gesamten Buches trifft Finnegan auf eine Vielzahl von Surfern. Es ist zunächst irritierend, sich mit solch einer unbeholfenen Besetzung auseinanderzusetzen, aber dann hat das Leben immer eine obszön große Anzahl von Charakteren. Finnegan malt nicht nur eine Kultur des Surfens, sondern hilft auch dabei, die Menschen, die surfen, und ihre verschiedenen Gründe für die Bekämpfung eines solchen lebensbedrohlichen Sports zu beschreiben.

Meine Beschwerden sind gering. Einige der Surfabschnitte können sich wiederholen und langweilig werden, obwohl sie schöne Orte hervorrufen. Finnegan macht keine Pause, um jedes Surfkonzept zu erklären oder Bewegungen zu beschreiben, er erwartet nur, dass der Leser mit ihm Schritt hält. Ich musste nur bei Kaffee- und Badezimmerpausen zu Google gehen, um die Welt aufzubauen, die Finnegan beschreibt. Das Buch zieht sich auch gegen Ende hin, und das Ende selbst ist nicht allzu befriedigend. Natürlich gibt es im wirklichen Leben nicht immer thematische Zusammenfassungen, die die Geschichte eines Einzelnen zum Abschluss bringen, aber ich dachte, er hätte das Buch mit etwas mehr Schwung abschließen können.

Ich bin nicht die erste Person, die dies bemerkt, aber es ist eine echte Schande, dass Goodreads nicht auf einer Zehn-Punkte-Skala (dh 0.5 Sekunden) arbeitet. Dies ist nicht das beste Hörbuch, das ich je gehört habe, aber es war gut. Trotzdem zieht es sich manchmal hin und her und ich hörte zu und hörte zu wie Wellen, die während meiner Fahrt am Ufer plätscherten. Also, 3.5 Sterne mit einer Art Zusammenfassung auf eine volle 4. Dies ist ein Buch über fanatische Hingabe an das gegebene Handwerk. Für Finnegan zu surfen ist nicht nur ein Sport, sondern eine Lebensweise, die dazu führt, dass er die Liebe verliert und die Familie verlässt. All dies hat eine Zen-Philosophie, die für sich genommen überzeugend ist. Der Zwang, endlose Wellen zu jagen, einen endlosen Sommer zu leben und niemals alt zu werden, ist wie ein kristallisierter Sommer. Wenn Sie diesen Sommer eine lange Fahrt machen oder nach etwas suchen, das Sie mit einem Bier in der Hand anziehen können, wenn die Sonne untergeht, Barbaren-Tage: Ein Surf-Leben wäre ein guter Begleiter.

AKTUELL: Hier ist ein großartiger Artikel von Pitchfork über die Klänge des Surfens mit William Finnegan.

http://pitchfork.com/thepitch/1151-wi...

[Rezension des Hörbuchs]

Eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe!

Was für ein wundervolles Buch. Ich habe mir das Hörbuch angehört und war froh, dass ich es getan habe. William Finnegan hat eine entzückende Stimme. So beruhigend, dass Sie sich beruhigt fühlen. Dieser Pulitzer-Preisträger ist eine Lektüre wert.

Sehr empfehlenswert.
5 von 5-Sternen.

Ich habe eine ständige persönliche Pulitzer-Herausforderung, an der ich jedes Jahr teilnehme. Dieses Jahr war ein Kampf, aber ich habe es geschafft, sechs Sachbuchsieger und einen Spieler zu lesen. Nächstes Jahr lege ich die Messlatte höher und werde an einer Pulitzer-Challenge in der Sachbuch-Pulitzer-Gruppe teilnehmen. Es ist für mich weniger eine Herausforderung als eine Möglichkeit, meine Bücher zu verfolgen. Abgesehen davon ist der Dezember eine Zeit, in der jeder, den ich kenne, entweder mit Urlaubsvorbereitungen beschäftigt ist oder sich beeilt, Bücher für Herausforderungen zu lesen. Ich habe Barbarian Days: A Surfing Life ausgewählt, da es kein langer, historischer Band ist. Der New Yorker Mitarbeiterautor William Finnegan beschreibt sein Leben als Surfer im und außerhalb des Wassers und huldigt der Tatsache, dass die Jagd nach einer endlosen Welle eine Metapher für das Leben ist.

William Finnegan wurde 1952 in New York als Sohn der Filmredakteure Bill und Patricia Finnegan geboren und befand sich im Alter von zwei Jahren auf dem Weg in die junge Filmindustrie in einem Vorort von Los Angeles. Die Familie wuchs schließlich und Bill, Sr arbeitete ständig an dem einen oder anderen Film. Seine Arbeit ermöglichte es der Familie, ein Wochenende in Ventura an der Küste oder mit Freunden am Newport Beach zu verbringen. Mit zehn Jahren rief die Brandung an und William Finnegan war zum ersten Mal auf einem Board. Finnegan wuchs sowohl in Kalifornien als auch auf Hawaii auf und hatte fast täglich viele Chancen zu surfen. Seine Fähigkeiten verbesserten sich jedes Jahr bis zu dem Punkt, dass die Wellen am Ende der High School seine Aufmerksamkeit mehr auf sich zogen als auf die akademische Welt. Nach einem Jahr an der University of California in Santa Cruz kehrte Finnegan zu seiner Familie nach Hawaii und zum Leben eines Surfers zurück.

Als Finnegan Mitte zwanzig war, war er von der Wissenschaft völlig desillusioniert. Dennoch sehnte er sich nach der endlosen Welle und überzeugte einen Surf-Bekannten namens Bryan Salvatore, mit ihm ein zweijähriges Abenteuer in der südlichen Hemisphäre zu unternehmen, um der perfekten Welle nachzujagen. Die beiden reisten zu abgelegenen Orten wie Fidschi, Samoa, einem Zwischenstopp in Australien, Indonesien und Singapur. Sie surften Wellen wie Tavarua, Fidschi, die heute in der Surfgemeinschaft bekannt sind, aber in den 1970er Jahren praktisch unbekannt waren. Beide Männer bekamen eine Fackel für das lokale Leben und begannen zu schreiben, was schließlich Jahre später dazu führte, dass sie sowohl zum Surfen als auch für andere angesehene Magazine schrieben. Salvatore, fünf Jahre älter als Finnegan, kehrte nach zwei Jahren in die USA zurück und stand an einem Scheideweg. Der Geist des Abenteuers lockte mehr als nur zum Surfen, als Finnegan nach Südafrika reiste, wo er Englisch, Europa und schließlich zu Hause unterrichtete. Das Surfen war immer in seinen Gedanken, auch wenn ihn seine Reisen in Binnenländer führten. Finnegan war zwar kein ewiger Strandgänger, aber nach den Worten seines Vaters war er von den barbarischen Jugendtagen begeistert.

William Finnegan hat in den letzten dreißig Jahren als Reporter für den New Yorker geschrieben. Er macht New York zu seinem Zuhause, unternimmt aber im Winter mindestens einen Surfurlaub in Portugal, Fidschi, Mexiko und der Karibik. An jedem Ort verbessert er seine journalistischen Fähigkeiten, indem er mit Einheimischen interagiert und gleichzeitig der perfekten Welle nachjagt. Diese Memoiren waren für einen Pulitzer-Gewinner eine Abwechslung und es geht mehr als nur ums Surfen. Finnegan diskutiert die Geschichte des Sports, die menschlichen Verhältnisse in verschiedenen Ländern rund um den Globus und das Surfen als Metapher für Männer, die der ewigen Jugend nachjagen. Vieles hat sich geändert, seit Finnegan zum ersten Mal mit dem Surfen begonnen hat, einschließlich besserer Ausrüstung, die es körperlich gesunden Menschen ermöglicht, bis ins mittlere Alter zu surfen. Das Surfen war für Finneganer wie der Jungbrunnen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt seine Grenzen kennt und nicht nach der größten Welle im Ozean sucht. Finnegan ist zufrieden damit, seiner Tochter beim Erwachsenwerden zuzusehen, und hat gelernt, das Surfen mit dem Familienleben in Einklang zu bringen.

Als ich dachte, dass die Barbarentage das Leben eines typischen kalifornischen Strandgammlers betreffen würden, hatte ich zu Beginn dieses Buches nur wenige Erwartungen. Ich habe festgestellt, dass die Pulitzer-Gewinner, die ich gelesen habe, gut geschrieben sind, auch wenn mich das Thema nicht unbedingt interessiert. In den Barbarian Days ging es schließlich darum, wie sich die Babyboom-Generation mit dem Älterwerden auseinandergesetzt hat, sowie um einen Überblick über die Geschichte des Surfens und einen Quasi-Reisebericht. Wenn überhaupt, hat es mich mitten im Winter dazu gebracht, nach dem Strand zu suchen, und ich bin gespannt darauf, im kommenden Jahr weitere Pulitzer-Gewinner zu lesen.

4 Sterne

William Finnegan hat eine schwüle angenehme Stimme.
Seine Stimme - allein - war verlockend.

Ich habe es genossen, die endlosen Surfgeschichten zu hören, als ob ich eine geführte Meditation wäre .....
ABER.....
wie Meditation .....
Ich bin oft ins 'Ozo-Land' gegangen ... und habe Umwege vom spirituellen Weg genommen. Ich hatte nicht die Ausdauer, mit dem Zen des Surfens-Gottes Schritt zu halten.

William Finnegan ist ein phänomenaler Schriftsteller - ein Surfer könnte so lyrisch und beschreibend sein. ABER ES GIBT KEIN LET UP!
Sehr beeindruckende fortlaufende - fortlaufende - und fortlaufende spezifische Detailbeschreibungen von
"Alles Surfen".

Das Meer ... ein Surfbrett ... Wellen ... Paddeln ... Wettbewerbe ... Surfer-Obsessionen - Surfer-Sucht - ein Surf-Leben!

Williams Geschichten über seine Kindheit - in Los Angeles leben - dann Hawaii - seine Familie - sein persönliches Selbst, das es wert ist, erwachsen zu werden - seinen Körper (Bedenken, kleiner und zu dünn zu sein als ein junger weißer Junge, der in Hawaii lebt), seine Eltern, Geschwister, Seine Schulzeit, Freunde, Mädchen, Bücher (fast so wichtig für ihn wie das Surfen), seine Beziehung zum Surfen von den frühen Anfängen bis zum Fortschritt waren alle interessant .....
ABER....
Wenn er im Detail 'Wellenmuster' beschreibt ... hatte ich das Gefühl, dass er eine Fremdsprache spricht. Viel Surfjargon --- EINIGES davon ist SCHÖN zu hören ....
UND.....
EINIGES davon wird überwältigend! --- Nickerchen Zeit!

Das Ende!


.............. ***** ABER .......... Ich mochte diesen sehr warmen - süßen, naturbelassenen Mann ... Ich mochte sein Mitgefühl ... ..Ich mochte, dass das als Peitsche intelligent war! ....
Gott nein, ich war nicht alle 18 Stunden der Surf-Story wach ... aber ich mochte VIEL davon.
Unsere jüngere Tochter Ali ist in Santa Cruz beim Surfen aufgewachsen. Ha, sie hat ihre erste Unterrichtsstunde in HS etwas zu oft abgebrochen, weil sie vor Sonnenaufgang damit beschäftigt war, die Wellen zu fangen.
Ich sollte ihre Notizen schreiben, die besagten, dass sie beim Zahnarzt waren - zweimal pro Woche? Haha!

3.7-3.8 ...... auf 4 Sterne aufrunden.

Das Schreiben war so lebendig, dass ich Albträume hatte, als ich versuchte, das Surfen zu lernen. Ich werde darauf zurückkommen, insbesondere für die Beschreibungen des Surfens, des Windlesens und der Wellenformen.

Es gibt eine große Verflechtung der Politik von Orten, während der Autor durch sie surft und sich mit seinen Entscheidungen und seinen Beziehungen zu Menschen im Moment und im Laufe der Zeit beschäftigt.

Lassen Sie uns das aus dem Weg räumen: Ich weiß nicht, wie man surft, ich war noch nie auf Hawaii, und das Wenige, das ich über das Surfen weiß, wurde durch das Anschauen von kitschigen Filmen wie "Point Break" von 1991 und "North Shore" von 1987 gewonnen . "

Das heißt: Ich bin nicht das ideale Publikum für diese Memoiren über ein Surfleben. Und doch hat mir dieses Buch sehr gut gefallen!

Für den Anfang hat es einige wirklich wunderschöne Prosa. William Finnegan schreibt für The New Yorker und er gewann einen Pulitzer-Preis für BarbarentageSo wurde ich darauf aufmerksam. Die Memoiren erzählen von Finnegans Kindheit in Kalifornien und Hawaii, seinen Geschichten über das Erlernen des Surfens, das Bilden von Freunden und Feinden unter den örtlichen Banden und schließlich von seinen Abenteuern auf der Suche nach großartigen Surfspots um die Welt. Meine Lieblingsgeschichten in dem Buch handelten von seinen gefährlichen Surfausflügen (ich habe den Überblick verloren, wie oft er fast gestorben wäre), von seinen Reisen mit verschiedenen Freunden und Freundinnen und davon, wie er versucht, seine Surf-Besessenheit mit dem Erwachsenwerden in Einklang zu bringen ein Job und eine Familie. Surfer werden anscheinend nie alt.

Wenn Sie Hörbücher mögen, empfehle ich Finnegans Erzählung. Er hat eine schöne, tiefe Stimme, die perfekt zum Geschichtenerzählen geeignet ist. (Seine Stimme erinnerte mich an den Schauspieler John Slattery - irgendwie verträumt.) Dies ist eine großartige Fahrt eines Buches.

Lieblingszitat
"Aber das Surfen hatte immer diesen Horizont, diese Angstlinie, die es von anderen Dingen unterschied, sicherlich von anderen Sportarten, die ich kannte. Man konnte es mit Freunden machen, aber wenn die Wellen groß wurden oder man in Schwierigkeiten geriet, schien es nie Jemand da draußen zu sein. Alles da draußen war verstörend mit allem anderen verbunden. Wellen waren das Spielfeld. Sie waren das Ziel. Sie waren das Objekt Ihres tiefsten Verlangens und Ihrer Anbetung. Gleichzeitig waren sie Ihr Gegner, Ihr Feind. sogar dein Todfeind. Die Brandung war deine Zuflucht, dein glückliches Versteck, aber es war auch eine feindliche Wildnis - eine dynamische, gleichgültige Welt. Mit dreizehn hatte ich größtenteils aufgehört, an Gott zu glauben, aber das war eine neue Entwicklung, und das war es hatte ein Loch in meiner Welt hinterlassen, ein Gefühl, verlassen worden zu sein. Der Ozean war wie ein liebloser Gott, unendlich gefährlich, unermessliche Macht. "

Barbaren-Tage: Ein Surf-Leben ist mehr der Untertitel als der Titel - das heißt, ein Surfleben. Um es weiter aufzuschlüsseln, es ist mehr Leben als Surfen, denn es folgt William Finnegan von den jüngsten Jahren bis heute, von Kontinent zu Kontinent, von Schulen zu Jobs, von hier bis in die Ewigkeit. Gibt es in diesem Leben viel Surfen? Ja. Gibt es in diesem Buch viel Leben - vielleicht zu viel Leben? Wieder ja.

Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass 464 Seiten ein bisschen viel waren. Überraschend, wenn man bedenkt, dass Finnegan ein New Yorker Schriftsteller (das heißt, wenn Sie der Vorstellung zustimmen, dass Journalisten, mehr als Schriftsteller, eher auf dem Laufenden bleiben und auf den Punkt kommen). Es gibt erfreuliche Beschreibungen des Ozeans und der Surfer, die es gerne reiten, verteilt im ganzen Buch. Es gibt auch Flauten, in denen ich immer wieder nach ankommenden Wellen gesucht habe.

Zugegeben, ich bin vielleicht nicht der beste Richter. Ich habe noch nie in meinem Leben gesurft. So kam ich mit romantisierten Vorstellungen über das Surfen zu dem Buch und hoffte auf lyrische Passagen, die man von einem echten Schriftsteller erwarten würde. Wissen Sie. Hemingway hängt zehn. Aber es war wirklich eher eine Tatsache. Gut geschrieben, ja. Nur inhaltlich überschrieben. Vielleicht brauchen wir den berühmten Herausgeber Maxwell Perkins.

Das heißt, wenn Sie an der Autobiographie von a interessiert sind New Yorker Schriftsteller, dessen größte Liebe das Surfen war - fast 500 Seiten wert -, werden Sie wahrscheinlich die Geschichte dieses Journalisten genießen. Zumindest ist sein Leben aufregender als die meisten - sicherlich aufregender (und vollendeter) als meins. Hut ab und häng zehn, dann!

Barbarian Days Bewertung

Dies ist eine Erinnerung rund ums Surfen. Obwohl ich nichts über das Surfen wusste, hat es mir am besten gefallen, wenn es. Das ist eine Leistung. Es hat auch ein tolles Cover.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil spielt in Kalifornien und Hawaii und ist der stärkste. Es handelt von Finnegans Kindheit und seiner Entdeckung des Surfens. Wenn dies ein Superheldenfilm wäre, wäre dies der Teil, in dem der Protagonist seine Kräfte entdeckt. Einiges davon wurde in The New Yorker extrahiert und es hat mich zu dem Buch hingezogen. Skizzen von Hawaii durchsetzt mit Passagen über das Surfen. Diese, obwohl kryptisch, verschmolzen zu einem lebendigen Bild dessen, was das Surfen so aufregend macht.

Mitten im Buch wandert Finnegan mit seinem Kumpel Bryan um die Welt und surft und reist. Das Organisationsprinzip ist natürlich das Surfen. Dies scheint tatsächlich eine ausgezeichnete Idee zu sein, da es ihn von den ausgetretenen Pfaden zu einigen interessanten Orten führt. Aber Surfer sind eine introvertierte Menge und das eigensinnige Streben nach Wellen lässt den Leser das Gefühl, dass Finnegan den Wald vor lauter Bäumen verpasst hat. Es ist keine Kultur, die Surfer interessiert. Die meisten Stationen der Reise werden durch ihre Pausen zusammengefasst: Fidschi wird zu Tavarua, Australien ist Kirra und Indonesien wird zu nicht viel, da sie dort keine großartigen Surfspots finden. Sie werden nie vergessen, dass Sie ein Surfbuch lesen. Und wir bekommen viel davon. Wenn dies eine romantische Komödie wäre, wäre dies der Teil, in dem sich diese liebenswerten Macken in Ärger verwandeln.

Finnegan löst sich am Ende mit zwei langen Stücken ein. Zum einen geht es um Big Wave Surfen in San Francisco und zum anderen um Madeira, eine portugiesische Insel vor der Küste Afrikas. Das SF-Stück wurde auch für den New Yorker geschrieben (und ich las es gierig, nachdem ich die Hawaii-Geschichte gelesen hatte). Das Schreiben ist entspannter und lustiger. Der Jargon wäscht sich angenehm über dich. Sie finden die Charaktere ansprechender. Wenn dies eine Dinnerparty wäre, würden Sie Ihr drittes Getränk beginnen.

Aber es ist einfach zu lang. Sie müssen sich diesem Kerl verpflichten, wie seine Frau es sich zum Ziel gesetzt hat, an Surfspots Urlaub zu machen. Es geht ziemlich schnell vorbei, aber die guten Teile werden von einer unerbittlichen Zunahme des Surfens überwältigt. Für Surfer könnte es das Gegenteil sein, zu viel Leben und zu wenig Surfen. Es gibt eine Rezension des Buches in der Zeitschrift Surfer. Es ist höflich. Tolle Bilder. Vielleicht bin ich zu hart, wenn ich sage, dass er ein großartiges Gesicht für das Radio hat: Er schreibt packende Zeitschriftenartikel, aber eine Sammlung von Zeitschriftenartikeln macht kein Buch. Ich habe seine anderen Bücher nicht gelesen, aber das habe ich mir von diesem gedacht.

Barbarian Days ist Finnegans Autobiografie / Lebenserinnerung als Surfer. Sein Interesse am Surfen beginnt schon in jungen Jahren in Kalifornien und wird zu einer echten Leidenschaft, wenn seine Familie in der Mittelschule nach Hawaii zieht.

Finnegan erklärt, dass Surfer Perfektionisten sind. Ich kenne die anderen nicht, aber er ist sicherlich einer. Er verbringt den größten Teil seines Lebens (fast bis zum Ende seiner 40er Jahre) auf der Suche nach der perfekten Welle und dem perfekten Ort zum Surfen. Diese Reise führt ihn buchstäblich um die Welt (viele Stationen von Hawaii nach Südafrika nach Australien nach Portugal). Während seiner Suche; während er versucht, die beste Version seines Surfer-Archetyps zu werden; Er sammelt und veröffentlicht auch Geschichten aus dem Inselleben, antikommunistischen und kommunistischen Bewegungen in Java, Indonesien und Polynesien, der Apartheid in Südafrika, dem Bürgerkrieg in El Salvador usw.

Dieses Buch hatte die Wirkung von frischer Luft auf mein Gehirn. Ich wusste nicht, dass Surfen ein ernstes Geschäft ist. Es hat sogar einen eigenen Jargon, den ich mochte. Ich bewunderte den Schriftsteller dafür, dass er die Energie und den Mut gefunden hatte, seiner Leidenschaft für das Surfen nachzugehen, sein Leben aktiv zu leben, eine Familie zu gründen und seine Karriere so erfolgreich fortzusetzen.

Dies war das längste Buch mit 450 Seiten, das ich je gelesen habe. Diese Memoiren behandeln das Surfleben des New Yorker und New York Times-Reporters William Finnegan von seiner bescheidenen Erziehung in Südkalifornien und Hawaii über eine südostasiatisch-pazifische Fernweh-Surftour mit seinem Freund Bryan in den Zwanzigern bis hin zu einem Surfer mittleren Alters Vater Slumming Nor'easter Chop auf der Insel und der Jersey Shore. Wenn ich noch eine Beschreibung einer Welle lese, ob es ist, wie sie bricht, ob es ein Riffbruch ist, wo sich die Startrampe befindet oder wie hoch sie ist (Hinweis: Es gibt keine echte Möglichkeit, die Surfhöhe mit Surfern zu messen) I. könnte absichtlich mein Set vor der Küste von Madeira ertrinken. Dieses Buch hat Hoffnungsschimmer. Der Anfang, an dem er über den Besuch der High School in Hawaii und alles, was dazu gehört, ein Festlandbewohner zu sein, der in einer notorisch geschlossenen Gesellschaft surft, spricht, ist faszinierend. Aber meistens ist dieses Buch wie ein Surfjournal von Mr. Finnegan. Und wie es bei den meisten Zeitschriften der Fall ist, bereiten sie dem Autor Freude, dem Leser jedoch selten.

Viszerale Details und Beschreibungen sowie Insider-Jargon entführen uns in die weltumspannenden Abenteuer des Autors, während er seine anhaltende Liebe zur Kunst des Surfens aufzeichnet. Die Suche nach einem sauberen Satz von Wellen beeinflusst, formt und beeinflusst die Entscheidungen, die er im Leben trifft, und es ist eine süße Fahrt, neben ihm zu schweben, während er versucht zu verstehen, was das Streben nach Surfen seiner Seele angetan hat.

Dies ist ein schillerndes Buch wie die Sonnenstrahlen auf den Wellen des Surfens. Während es eine gewisse Lebensphilosophie und Memoiren gibt, ist das Buch nie vom Thema Surfen abgewichen.

D-BAG-TAGE: ERSPAREN SIE DIE STANGE UND VERWALTEN SIE DAS KIND

Meine großmütige Geste für den preisgekrönten Bestseller ist es, von den 2 Sternen, die er mit Sicherheit verdient, auf 1.5 Sterne aufzurunden. Das Buch wurde immer schmerzhafter, je tiefer ich mich in Finnegans Röhre wagte. Auf Seite 380 hatte ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hatte das Gefühl, unter Wasser gehalten zu werden und von Welle zu Welle geschlagen zu werden. Ich denke, kein anderes Buch kann den Lesern das Gefühl geben, selbst zu ertrinken - unter einem selbstgefälligen Schwall überflüssiger Prosa nach Luft zu schnappen. Hatte dieser Autor keinen Herausgeber?

Der surfzentrierte, sich stark wiederholende Text ist jedoch der geringste Fehler in diesem Buch. Wie hat dieses Treibgut den Pulitzer gewonnen? Der zweifelhafte Preisstatus des Buches sagt viel mehr über die Demografie des Pulitzer-Komitees aus als über seine literarischen Verdienste, die gleich Null sind.

"Ich hatte mich noch nie als geschütztes Kind gesehen", beginnt Finnegan in einer faulen und amateurhaften Eröffnung, die ein schwaches "Sein" -Verb enthält, gefolgt von einem Negator. Ein besserer Start: Es war keine dunkle und stürmische Nacht. Seine Verbrechen gegen den Leser gehen weiter. Wir erfahren den Konflikt für diesen Abschnitt und drei weitere, die folgen werden: Der kleine Billy muss damit fertig werden, von seinem stabilen Haus der oberen Mittelklasse in Woodland Hills, Kalifornien, in das tropische Paradies Oahu zu ziehen, wo er jeden Tag beim Einbruch surft vor seinem Haus. Pobrecito! Um Sympathie zu erzeugen, gibt der Autor an, wie er sich in einer hawaiianischen Mittelschule in den Arsch treten lässt. Und dies sind die einzigen wirklich erfreulichen Teile dieses Buches, in denen gelesen wird, wie der berechtigte kleine Schwanz die Scheiße aus ihm rauswirft, entweder von einer großen Welle oder von einem Kind mit Rindfleisch. Tatsächlich entspricht die Häufigkeit, mit der ich ihn selbst in die Nüsse treten wollte, der Anzahl der Seiten, die er mit seinem Trottel gefüllt hat.

Finnegan wird mühelos in die UC Santa Cruz aufgenommen, eine sehr gute Schule. Aber leider geht er nach nur einem Jahr. Was war sein schrecklicher Grund für den Abbruch? Der Mangel an „institutioneller Schwerkraft“ an der Schule. Wer sagt das? Was für ein Schwanz. Er kehrt nach Hawaii zurück, damit er es auf Maui Slum machen kann. Er nimmt einen Job in einer Buchhandlung an, wo er sich zu den Touristen herablässt, die dort Kaffeetischbücher kaufen, anstatt zu kaufen, was, Ayn Rand? Dieser Erzähler hat keine sympathischen Eigenschaften, es sei denn, der Leser mag seine Besessenheit mit Wellen und Surfen. Was ich nicht tue. Seine Tunnelvision zum Fangen von Wellen veranlasst ihn, alle anderen wie Mist zu behandeln: Seine Freundinnen, seine Familienmitglieder treten alle in den Hintergrund. Nur Surferjungen sind echte Menschen für Finnegan.

Die Verbrechen gehen weiter. Er ist in New York City, warum? Wir wissen es nicht wirklich, aber er hört von einer großen Show mit Jimi Hendrix und Janice Joplin namens Woodstock. Aber Tickets kosten Geld, damit er nicht geht. Alter, wie lahm bist du? Er ist zurück in Maui und lebt wie ein Schwein. Er sagt dem Leser, dass er Sly und den Familienstein niemals hören wird, weil die nervigen Nachbarn ihn zu laut spielen. Wenn nur Finnegan durch die Wand Slys Platte Fresh gehört hätte. Er könnte ausnahmsweise dankbar und nachdenklich sein. Das dauerhafte Thema des Buches lautet: Ich bin anmaßend, illoyal und egoistisch. Er malt sich als der Geizhals, der gerne surft. Als Beweis verlässt er seine Teenager-Freundin in einer abgelegenen Ecke Griechenlands. Sie trampten zusammen durch Europa (wie originell) und er beschloss, etwas anderes zu machen. Was für ein Typ!

Als nächstes verlängert Finnegan seine Jugend auf ein zweites Jahrzehnt, indem er sich in den Nischen des Südpazifiks versteckt. Er und ein Kumpel sind auf einem epischen Surf-Moloch. Hier missbraucht er die Inselbewohner und nicht nur seinen Leser. Ohne die geringste Reue zeichnet der Autor auf, wie er von den verarmten Einheimischen lebt, denen er begegnet. Er taucht in abgelegenen Dörfern auf, nutzt ihre Gastfreundschaft und geht und gibt den Dorfbewohnern, die ihn gewaschen, gekocht und beschafft haben, so gut wie nichts zurück. Günstige Schmuckstücke aus Hong Kong. Jahre später, so erfahren wir, wird Finnegan darauf aufmerksam gemacht, dass er sich wie eine totale Dusche verhält. Trotzdem ist er nicht sicher, ob er die pazifischen Inselbewohner verabscheuungswürdig behandelt, sich seiner Pflicht zur Rückzahlung von Menschen nicht sicher ist und nicht bereit ist, zuzugeben, dass sie für ihre Ausbeutung verantwortlich sind. Finnegan ist ein Imperialist mit einem Surfbrett. Er sagt ganz klar, dass er Magellan vergöttert. Ich würde das auf alle europäischen Kolonisatoren ausweiten, die im Namen der Erforschung und des westlichen Fortschritts ausgenutzt haben. Wenn nur die Nachkommen von Lapu-Lapu mit ihren Speeren und Pfeilen durch Billy Finnegan gelaufen wären, wie sie es bei Ferdinand getan hatten, als er auf die Insel einfiel. Immer wieder taucht der Autor ungebeten auf und erwartet, wie ein besuchender Häuptling untergebracht zu werden. Ich nehme an, das war eine allgemeine Erwartung für seine Zeit.

Sie sehen, Finnegan ist aus der späten Baby Boom-Generation geboren. Als solches ist alles, was ein Boomer jemals getan hat, per Definition das erste und das größte. Der ungeprüfte Anspruch eines Boomers geht durch das Dach und so liest sich dieses Buch. Es ist ein Penismesswettbewerb für erwachsene Männer ab 13 Jahren.

Er kommt in die Apartheid in Südafrika und nimmt einen Lehrjob an einer schwarzen Schule an. Schließlich, keuchte ich, wird er sich mit einem Jaimie Escalante "Stand and Deliver" -Moment einlösen. Nein. Nach einigen Selbstglückwünschen darüber, wie er Rassismus hasst, spaltet Finnegan die Stadt. Das Jahr ist vorbei. Er hat sein Geld verdient. Der Leser liest weiter, schaut und wartet auf einen kleinen Blick auf die Menschheit - oder sogar auf ein Zeichen von Demut - und der Leser ist ständig enttäuscht. Außer, was ist mit dem Surfen? Klar, du verstehst es einfach nicht. Du sagst das verdammte Surf-Abenteuer nicht, ya Barney.

Ich bin durch die rauschenden Fässer des Pazifiks gefahren und habe gespürt, wie der Aufzug der Angst nach oben schoss, als ich nach unten schaute, um eine Haischule unter dem Riff zu sehen. Ich war in der zeitlosen Kathedrale der Hohlröhre und kenne ihre berauschende Anziehungskraft genau. Tatsächlich bezieht sich die Bewertung, die ich dem Buch gebe, hauptsächlich auf eine Zeile zum Thema Surfen: Wellen werden nicht in Fuß gemessen. Sie werden in Schritten der Angst gemessen. Nicht Finnegans eigene Linie, aber er hatte den Sinn, sie zu verbreiten, damit er einen zusätzlichen Stern bekommt. Dieses Buch saugt immer noch den Arsch. Ja, er war an vielen berühmten Orten. Er entdeckte die ikonischen Brüche und die abgelegenen Atolle, bevor einer von uns Sterblichen überhaupt von ihnen gehört hatte. Er hat mehr über das Surfen vergessen, als ich jemals erfahren werde. Alles wahr. Er ist immer noch ein Trottel und sein Buch bläst immer noch.

Große Sache, du hebst auf wirklich großen Wellen ab ... versuche etwas anderes, das beängstigend ist, wie dich in einen Menschen zu verwandeln, bevor du 40 bist und zu körperlich geschwächt bist, um auf ein kurzes Brett zu kommen. Der Erzähler ist berechtigt und privilegiert. (Er beschreibt Montauk - den Newport Beach, CA von Long Island - als ein malerisches kleines altes Fischerdorf.) Er umgibt sich mit noch berechtigteren und privilegierteren D-Bags und glaubt irgendwie, dass dies eine gute Geschichte ist.

Ich kann grobe Bretter in Bretter planieren und sie mit handgeschmiedeten Nägeln festheften. Ich kann Fischschuppenschindeln schneiden und sie einzeln auf einem Schrägdach befestigen. Ich kann ein perfekt vertikales Loch graben und einen Perlmutt-Halbmond für die schmale Tür gestalten. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Nebengebäude und es wird nicht lange dauern, bis es nach Scheiße stinkt. Das ist dieses Buch, ein akribisch gestalteter Shitter, der von einem Arschloch gefertigt wurde, das auch surft.

Endloser Winter An einem glitzernden Mai-Nachmittag im Jahr 1979 antwortete ich auf ein Klopfen an der Haustür unseres Hauses in Missoula, um einen großen, wütenden Mann zu entdecken. "Bill Finnegan und ich haben geschworen, dass der erste, der nach Amerika zurückkehrt, dir in den Arsch treten wird", sagte er.

Meine Frau hatte ein paar schöne antike Möbelstücke, die ich schonen wollte, also trat ich auf die Veranda und schloss die Tür hinter mir. "Wer bist du?"

So begann eine Konfrontation, die friedlich enden würde, mich aber verwirrt.

Ich hatte in dem Jahr, in dem ich arbeitete, einen Job angenommen Draußen, Ein schickes neues Magazin, das sich an die aufstrebende Menge an Outdoor-Abenteuern richtet. Meine Anmeldeinformationen für diese Einstellung hatten nichts mit Wildnisfähigkeiten zu tun (obwohl ich auf dem Rücken von Pferden einige Risiken eingegangen bin, bin ich nur mit Sportarten vertraut, die an sicheren, künstlichen Orten wie Tennis gespielt werden.) Tatsächlich habe ich bekam den Job, weil ich ein Angelbuch entworfen und bearbeitet hatte, mit dem ein New Yorker Verlag etwas Geld verdiente (ich fische nicht einmal). Es gab diejenigen, die anscheinend glaubten, dass ich aufgrund meines Titels "Mitwirkender Herausgeber" in einer Machtposition war. Obwohl ich meine damalige Freundin beauftragt hatte, einige Illustrationen für meinen Abschnitt des Magazins zu zeichnen - die Gerätebewertungen auf der Rückseite -, war ich nicht berechtigt, Funktionszuweisungen vorzunehmen.

Finnegan und der Mann auf meiner Veranda, Bryan Di Salvatore, hatten von einem angesehenen Autor etwas anderes erfahren, was sie zu der Annahme veranlasste, dass ich ihr Ansprechpartner sein würde. Also machten sie sich auf den Weg, segelten mit ihren Surfbrettern nach Westen um den Globus und schickten mir Stellplätze für Artikel, von denen sie annahmen, dass ich sie mit meinen Mitherausgebern teilte (die meisten hatten keine Ahnung, wer ich war, da sie in San Francisco arbeiteten und ich arbeitete Montana.)

Di Salvatore und ich würden Freunde, Teamkollegen und Geschäftspartner werden. Er würde weiter ausgiebig für die schreiben New-Yorker, ebenso wie Finnegan, der immer noch Mitarbeiter ist. Aber ein Bericht über ihre übertriebene Odyssee würde erst fast vier Jahrzehnte später in den mittleren Kapiteln von erscheinen Barbarentage.. Wenn ich es lese, sehe ich jetzt, dass diese Abenteuer tatsächlich ideale Haken für Stücke in gemacht hätten außerhalb (exotische Orte, gefährlicher Sport, wahnsinnige Tapferkeit). Und beide Abenteurer hatten genug literarisches Talent, um das, was in weniger guten Händen ausarten würde, in diese trostlosen und vorhersehbaren Geschichten darüber zu verwandeln, wie ich und Joe Surfin gingen. Aber zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, wer diese Jungs waren oder was sie wollten. Und wenn ich es getan hätte und meine Vorgesetzten davon überzeugt hätte, ihnen einen Auftrag zu erteilen, hätte dies möglicherweise den Lauf der Geschichte verändert und mir das Vergnügen genommen, Finnegans Bestseller-Memoiren zu lesen.

Es beginnt mit seiner Entdeckung von zwei Dingen in Kalifornien und Hawaii, bei denen man sich lebendig fühlt - Faustkampf und Surfen. Seine Scharmützel erinnerten mich an die laufenden Schlachten, die ich geführt hatte (im Gegensatz zu Finnegan habe ich nie gewonnen). Die Kindheit war anders, als wir Jungen waren, weniger beaufsichtigt, weniger organisiert und zumindest für weiße Kinder gewalttätiger, mit Glanz, Gänseeiern und blauen Flecken, die als Zeichen des Mutes zur Schau gestellt wurden. Während ich ein mutterloses, wildes Leben führte, war die Erkundung der Auen des Missouri River Finnegan eine Kreatur des Ozeans. Der Fluss war verschlagen und gefährlich, aber seine Welt konnte dein Herz mit seinen Schrecken aufhalten. "Wellen waren das Spielfeld", schreibt er. "Sie waren das Ziel. Sie waren das Objekt Ihres tiefsten Verlangens und Ihrer Anbetung. Gleichzeitig waren sie Ihr Gegner, Ihre Nemesis, sogar Ihr Todfeind. Die Brandung war Ihre." Zuflucht, dein glückliches Versteck, aber es war auch eine feindliche Wildnis - eine dynamische, gleichgültige Welt. " Finnegan beschreibt diese Welt mit einer Sprache, die in der typisch gesteinigten und schlampigen Literatur des Surfens ungewöhnlich ist: oneiric, pelagic, schadenfreude.

In einer Passage beschreibt er das Auswandererleben, das er und Di Salvatore auf einer von Schlangen befallenen Insel auf Fidschi namens Tavarua lebten, ein Bild der Tropen. Herr der Fliegen Traumlandschaft von Jungen, die von zu Hause weglaufen wollen. „Wir haben uns an Lieblingsgerichte in der Welt erinnert - gebratenes Hühnchen, große amerikanische Hamburger. . . . Wir machten eine Liste aller Bars in Missoula, Montana, in denen einer von uns jemals etwas getrunken hatte, und kamen auf dreiundfünfzig. Wir wussten, dass wir in einem Cartoon auf einer einsamen Insel zu Charakteren wurden. "Tun Sie mir einen Gefallen, werden Sie - hören Sie auf, entre-nous zu sagen."

Tavarua war auch die Traumlandschaft eines Surfers. „Die Welle hatte tausend Stimmungen“, schreibt Finnegan, „aber im Allgemeinen wurde sie besser, je größer sie wurde. Mit sechs Fuß war es leicht die beste Welle, die wir je gesehen hatten. Vergrößert gewann die mechanische Regelmäßigkeit des rasenden Hakens an Seele, seine brüllenden, funkelnden Tiefen und die gewölbte Decke wie ein wiederkehrendes Wunder. “

Nach Aufenthalten in Bali und Thailand, einem Baumhaus in Java, Finnegans Kampf gegen Malaria und der Überquerung des verlassenen Zentrums Australiens mit dem Auto löste sich die Partnerschaft auf und Di Salvatore kehrte nach Missoula zurück, um mir in den Arsch zu treten und sich in einer Fülle von zu suhlen Papierprodukte, die Finnegan noch fast drei Jahre in Indien und Südafrika unterwegs lassen. Die abgelegenen und einsamen Surfspots, die sie entdeckten, würden von einer Armee surfender Freebooter überrannt, und der abtrünnige Sport würde sich etablieren und etablieren.

Für mich, einen unfähigen Schwimmer, der sich mit Wasser unwohl fühlt, das tiefer als eine Badewanne ist, weil dort unten Dinge leben, die nach menschlichem Fleisch verlangen, betreffen Finnegans aufschlussreichste Passagen die Natur der Wellen und wie man ihnen den Nervenkitzel der Vorwärtsbewegung entzieht. Als jemand, der nie auf einem Brett gestanden hat und es niemals tun wird, bin ich trotzdem weggekommen Barbarentage überzeugt, dass es keinen anderen Sport gibt, der mehr ego-reduzierendes Eintauchen in die Kraft der Natur bietet als das Surfen.

Fünf Sterne für Surfer, 3.5 für Laien. Viele Details über Wellen, Wetter, Paddeln usw., die sich für diejenigen wiederholen können, die nicht viel Zeit im Meer verbracht haben.

Unglaublicher Reisebericht über das Surfen rund um den Globus, vor allem in den 70er und 80er Jahren von einem Schriftsteller für den New Yorker. Er und ein Freund waren zwei der ersten zehn Menschen auf der Welt, die in Tavarua surften, und sie sprachen nicht namentlich darüber in der Hoffnung, dass es unentdeckt bleiben würde.
Tiefe Einblicke in das Leben seiner engsten Surfkumpels, aber für mich blieben einige seiner eigenen Widersprüche weitgehend unkommentiert. Ich würde gerne sehen, wie sein Reisepartner von seiner größten Reise (auch ein Schriftsteller, von Büchern und für den New Yorker) den Autor beschreiben würde. Aber er beschreibt diejenigen, die ihm am nächsten stehen, so ausführlich, dass ich einen Epilog wollte, der mir sagt, wo all diese Leute sind und was sie tun (so ähnlich wie das Ende von Animal House, wenn wir erfahren, dass Belushi ein Senator ist, nehme ich an!).
Die einzige lange Erwähnung seines Berufslebens war als Lehrer an einer schwarzen Schule in der Apartheid in Südafrika. Er macht einen kurzen Kommentar zu all den gefährlichen Berichten, die er in Kriegsgebieten und Drogenbanden gemacht hat - auf jeden Fall möchte ich seine Arbeit aus der Zeitschrift lesen.
Ich fand seine Verachtung für Anfänger nervig. (Ich bin selbst einer, also spreche ich mein Buch, wie sie sagen). Anfänger werden keine der Besetzungen überfüllen, die er jemals surfen würde. Warum also den Leuten eine erstaunliche Erfahrung verweigern, nur weil sie nicht das Glück hatten, die Gelegenheit zu haben, als Teenager zu lernen?

Ich liebe diese Geschichte ... ich habe sie gelebt, zumindest den Hawaii-Teil. Zehn Jahre älter als Finnegan, wurden meine hawaiianischen Surftage durch eine Vorladung von Uncle Sam grob unterbrochen. Es würde zwanzig Jahre dauern, bis ich wieder mit dem Surfen anfing. Finnegan nagelt die Verlockung der Wellen perfekt. Er ist brutal ehrlich über seine Existenz als Mann / Kind seit seiner Schulzeit. Reisen zu exotischen Surfspots und Erkundung von Riffen im Südpazifik führen ihn um die Welt. Ein großes Auge für Details in einem farbenfrohen, manchmal "Strom des Bewusstseins" -Schreiben gibt Finnegan einen Rand der üblichen "Beach Boy" -Geschichte. Finnegan schämt sich nicht für seinen hedonistischen Lebensstil und manchmal für jugendliche Diebstähle und entblößt alles in dieser intimen Erinnerung. Wenn der Autor auf einen Lebensstil zurückblickt, von dem die meisten nur träumen, beschönigt er seinen Narzissmus oder sein Hand-zu-Mund-Leben nicht als Surf-Penner. Genoss seine reife Einstellung zu jenen frühen Jahren, als er eine Spur gebrochener Versprechen und Herzen hinterließ ... und seinen eigenen Verrat und seine gebrochenen Herzensangelegenheiten ertrug. Surfer werden die Geschichte lieben, Binnenleser werden die Abenteuer bestaunen, aber die Besessenheit von Wellen. Teilweise Reisebericht und teils Beichtstuhl, "Barbarentage" sind die Mühe wert.

Die in diesem Buch enthaltenen Bilder gaben mir das Gefühl, ein wertvolles Tagebuch oder Sammelalbum zu lesen. Ich fühlte mich willkommen und bereit, tief in FInnegans Erinnerungen einzutauchen. Was ich übrigens sehr eifersüchtig auf sein großartiges Gedächtnis bin. Ich konnte fast das Salz in der Luft riechen und die Wellen in der Ferne schwach hören. Ich konnte die Angst des Autors schmecken, ich schwelgte in seinem Glück und sympathisierte mit seinen Kindheitsproblemen. Sehr gut geschrieben. Es ist mir eine große Ehre, dieses Buch in einem Goodreads-Werbegeschenk gewonnen zu haben.

Für diejenigen von uns, die noch nie gesurft sind und es niemals tun werden, hat der Sport immer einen mystischen jenseitigen Glamour bewahrt, der eine fast übermenschliche Zielstrebigkeit beinhaltet. Surfen war schon in jungen Jahren ein Teil von Finnegans DNA, was zum großen Teil der Freiheit zu verdanken war, die er als Kind zuerst in Kalifornien und dann auf Hawaii genoss. Sein Vater, der in der Filmindustrie arbeitete, war maßgeblich verantwortlich, nicht nur, weil diese Orte für seine Arbeit notwendig waren, sondern auch wegen eines Vorfalls, an den sich der junge William nach einem anstrengenden Ausflug beinahe aufgegeben hätte, und sein Vater ermutigte ihn ihn noch eine Welle zu nehmen. Er gibt zu, dass er es damals vielleicht aufgegeben hat.

Aber im Laufe der Jahre erlaubten ihm seine nachsichtigen Eltern, seiner Glückseligkeit zu folgen. Auch für die vielen von uns, die dies niemals aus erster Hand erleben werden, mögen die technischen Informationen entmutigend sein, aber sie bieten eine vollständigere Erklärung für die Besessenheit. Wie bei vielen Dingen in der heutigen Welt ist der Sport für eine breite Bevölkerung so zugänglich geworden, dass die Einsamkeit und Konventionen, die Finnegan und seinen Gefährten wichtig waren, schwierig werden. Als er älter geworden ist, hat die Größe des Sports immer noch die Macht, Finnegan zu überwältigen ("Neben so viel Schönheit zu sein - mehr als nebeneinander; eingetaucht, durchbohrt - war der Punkt. Die physischen Risiken waren Fußnoten. ") Aber das Alter passiert, ob es uns gefällt oder nicht, und zu einer Zeit, in der die Surferpopulation zuvor" geheime "Orte übernommen hat, hat Finnegan andere Wege gefunden, um Wasser zu genießen, bei dem es nicht um ein Brett geht. Ich war auch daran interessiert, über seine Freundschaft mit John Selya zu lesen, einem Tänzer, dessen Auftritte ich selbst im letzten Jahr oft genossen habe. Sehr empfehlenswert.

Ich denke, dieses Buch kann für jemanden, der gerne surft, großartig sein. Ich fand es viel zu lang und sich wiederholend. William Finnegan bewegt sich durch sein Leben, von Kontinent zu Kontinent, und es wird viel gesurft. Einige gute Beschreibung, könnte aber leicht in zwei Hälften geschnitten werden.

Der erste Teil spielt in Kalifornien und Hawaii und ist der stärkste. Es handelt von Finnegans Kindheit und seiner Entdeckung des Surfens.
Im zweiten Teil gehen sein Freund und er um die Welt und finden großartige Surfplätze heraus. Es scheint, als ob es ein großes Thema des Buches ist, über andere Surfer zu sprechen (und meistens sehr glücklich zu sein, sie nicht zu haben). Mir wurde klar, dass ich endlich das bekommen hatte, was ich wollte: Es waren keine anderen Surfer da.

Surfen ist sein Leben. Es ist eine Sucht. Es ist das Wichtigste und fast alles. Chicks mussten erkennen, dass sie, als sie einen Surfer heirateten, das Surfen heirateten. Sie mussten sich entweder anpassen oder trennen. "Es ist, als ob Sie oder ich uns mit einem fanatischen Käufer zusammengetan haben", sagte er. „Ich meine einen totalen Fanatiker. Sie müssten akzeptieren, dass Ihr ganzes Leben in Einkaufszentren reisen würde. Oder eigentlich eher darauf warten, dass Einkaufszentren geöffnet werden. “ Persönlich macht es das wirklich schwierig, sich mit dem Buch zu verbinden.

Sie werden nie vergessen, dass Sie ein Surfbuch lesen. Und ich bin leider nicht aufgeregt genug für diesen Sport. Etwa 2.5 Sterne, das könnten über 3 Sterne sein, wenn es viel kürzer wäre.

Vollständige Offenlegung: Ich bin in demselben Vorort von LA aufgewachsen und habe die gleiche High School abgeschlossen, von der das Surfleben des Autors teilweise stammt. Es gab also eine zusätzliche persönliche Resonanz, die mich durch einige der sich wiederholenden Folgen von Verhandlungen, Beschreibung, Reflexion und Träumerei führte. Finnegans Schreiben ist klug und emotional so ansprechend, dass Sie diese Memoire-Wellen wahrscheinlich mit Begeisterung reiten werden, selbst wenn Sie noch nie über Surfkultur nachgedacht haben. Manchmal wollte ich mehr über die Lebensereignisse außerhalb des Surfens, insbesondere in den 60er und 70er Jahren, aber sein Fokus liegt auf den Wellen, und die Struktur seines Schreibens kommt auch als Folge von Wellen auf Sie zu, bis es passiert endet etwas abrupt mit einer Beschreibung seiner letzten großen Surferfahrung (lyrisch dargestellt mit intensiver Farbe und Textur) und "Ich zweifelte weiter. Aber ich hatte keine Angst. Ich wollte einfach nicht, dass dies endet."

Seltsamerweise habe ich dieses Buch geliebt, da ich immer in den nördlichen Ebenen gelebt habe und nur ein paar Mal am Meer war. Finnegan leistet hervorragende Arbeit darin, die Feinheiten von Wellen und Surfen zu erklären und zu beschreiben. Oft fühlte es sich an, als würde der Leser hinter ihm auf dem Brett mitfahren - diese riesigen Wellen über die Küste laufen sehen.
Gelegentlich hätte ich gerne ein Glossar der Surfer-Terminologie gehabt, aber zum größten Teil war es möglich, Bedeutung aus dem Kontext zu gewinnen. Finnegan ist nur ein paar Jahre jünger als ich, daher waren Einstellungen und Fachsprache aus den 60er und 70er Jahren bekannt.
Finnegan begann sein Surfleben als Junge an der kalifornischen Küste, aber seine Leidenschaft, die nächste gute Welle zu finden, führte ihn um die ganze Welt - nach Fidschi; Australien; Hawaii; Long Island, NY; und Madeira, Portugal, um nur einige zu nennen. So führt er seinen Leser in Orte und Kulturen ein, wo es große Wellen gibt.
Sein Stil ist locker und gut lesbar, wahrscheinlich aufgrund seiner langen Zusammenarbeit mit dem "New Yorker" -Magazin. Ich würde das Buch jedem empfehlen, der Interesse am Surfen, Reisen, Essen oder einfach nur an einem interessanten Leben hat.

Ich bin in Hawaii als Sohn eines Vaters geboren und aufgewachsen, der in den 60ern das Surfen gelernt hat, und ich habe in den 70ern das Surfen gelernt - ich dachte wirklich, ich würde dieses Buch mehr mögen. Ich habe es genossen, außer dass ich das Gefühl hatte, dass es mindestens doppelt so lang war, wie es hätte sein sollen. Es litt darunter, einen Redakteur zu brauchen. Schlecht.

Wenn Sie in der Surf-Szene der 60er und 70er Jahre waren, finden Sie das vielleicht interessant, aber seien Sie bereit, mit einem Wörterbuch und einigen langen Nächten bereit zu stehen, da Finnegan VERBOSE ist und es definitiv genießt, seinen Englisch-Abschluss und seine Thesaurus-Fähigkeiten zu demonstrieren.

Ich habe es wirklich genossen, über seine frühen Tage bei Kaimuki Intermediate zu lesen (ich war dort für die 8. Klasse!) Und auf Hawaii, Cloudbreak und Tavarua zu surfen. Aber ich musste mich niederdrücken und durchpflügen, um durch diese MASSIVEN Memoiren zu kommen. Memoir ist mein Lieblingsgenre, aber das war eine ziemliche Aufgabe.

Welp, ich hatte mir nicht vorgestellt, wie sehr ich dieses Buch lieben würde. Es gibt etwas so Maßvolles und Schönes in der ganzen Erzählung. Das Gegenteil von chaotischen Wellen. Ein sanftes Wippen. Erstaunliche Sätze und Beschreibungen großartiger und beängstigender Wellen und schöne Berichte von Menschen, die sich auf dem Weg getroffen haben, alles in diesem gemessenen, warmen Ton. Willst du alles lesen, was er jetzt geschrieben hat?

Einfach erhaben. William 'Bill' Finnegan, ein Journalist für die New Yorker und andere große Magazine, erzählt seine Lebensgeschichte. Schon in jungen Jahren entdeckt er das Surfen für sich und folgt seiner Leidenschaft bis in die Fünfziger. Er reist Mitte zwanzig, nachdem er vier Jahre lang nach der „perfekten Welle“ im Südpazifik, in Australien und im südlichen Afrika gesucht hatte. Dies sind bei weitem die stärksten Kapitel seiner Biografie und diejenigen, die ich am meisten schätzte.

Nachdem ich mit 19 Jahren auf vielen der von ihm erwähnten Orte gesurft war, zum Beispiel Threes, Pops und Queens auf O'ahu, verband ich mich sofort mit seinem Schreiben, seinen Gedanken und Träumen über das Leben, das meinen damals sehr ähnlich war . Er macht sich 1978 auf den Weg und ist einer der ersten Surfer in Guam, West-Samoa. Zufällig stößt er sogar auf eine Welle in der Nähe von Tavarua, Fidschi (Restaurants und Cloudbreak), die immer noch den modernen Standard eines "Wortklassen-Spots" definiert. Er lebt eine Woche von Papayas und surft sein Herz aus. Finnegan zieht weiter nach Australien und Bali, wobei Uluwatu bereits Ende der 70er Jahre überrannt wurde. Weiter nach Java und Sumatra, wo er als einer der ersten auf Nias surft, einer Insel, die ich letzten Sommer ebenfalls besucht habe. Er kämpft mit Malaria, zerbrochenen Brettern, den großen Fragen des Lebens und seiner eigenen Einstellung. Er macht immer weiter und ist auch heute noch unruhig.

Finnegans Prosa ist ausgezeichnet, leicht, seine Beschreibungen lebendig, seine Erinnerungen authentisch. Die 447 Seiten schienen nie zu lang - die pazifischen und indonesischen Kapitel schienen sogar zu kurz. Hier ist eine der Passagen, die dieses Buch für mich zu einem sofortigen Favoriten und Kandidaten für eine erneute Lektüre in naher Zukunft machen:

Innerhalb weniger Wochen hatten wir das Gefühl, wir hätten die Hälfte unseres Lebens im Südpazifik verbracht. Wir reisten mit lokalen Bussen, Lastwagen und Fähren, mit Kanus und Frachtern und offenen Booten, mit kleinen Flugzeugen, Yachten und Taxis zu Pferd. Wir gingen. Wir sind per Anhalter gefahren. Wir paddelten. Wir schwammen. Wir gingen noch etwas weiter. Wir beugten unsere Köpfe über Karten und Karten und bemühten uns, entfernte Riffe, Kanäle, Landzungen und Flussmündungen zu sehen. Wir waren Kuriositäten, Gesandte, Unterhaltung. Niemand verstand, was zum Teufel wir wollten.

Und vielleicht noch eine:

Sie warteten mit uns an der Straße. Der Himmel war bewölkt mit Sternen. Eine Fruchtfledermaus flog tief über ihnen; wir konnten den ledrigen Flügelschlag hören. Das Kreuz des Südens glitzerte. Der Bus kam an, und durch die offene Tür drang leise Musik. Ein stiller Junge, der auf dem Dach ritt, nahm unsere Bretter.

So sollte Lesen immer sein.

Nachdem ich gerade The Boys in the Boat beendet hatte, nahm ich dieses Buch in der Hoffnung auf eine ähnliche Lektüre über das Surfleben. Aber während Boys in the Boat sich einer Geschichte öffnete, die zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Ort in der Geschichte sprach, konzentriert sich dieses Buch eng auf den Autor und seine globale Suche nach der perfekten Welle. Ich fand die endlose Dissektion von Wellen und Surftechniken repetitiv und ohne Kraft, um die Erzählung voranzutreiben.

Die Geschichte des Autors hat mich wirklich erst interessiert, als er über den Rest seines Lebens spricht, besonders wenn seine Karriere sich dem Unterrichten und später dem Journalismus zuwendet. Seine vielen Auszeichnungen sind beeindruckend! Ich denke, ich würde ein Buch wirklich genießen, das diesen Teil von Mr. Finnegans Leben genauer untersucht.

In einem Kapitel spricht der Autor über einen Roman, den er aufgrund seiner Zeit in der Eisenbahnindustrie geschrieben hat. Die Verlage schlugen vor, die Fachsprache für den allgemeinen Leser "auszupacken". "Aber hier war die Poesie, dachte ich, das schwer fassbare Genie von Ort und Arbeitsplatz, das ich einfangen wollte", schreibt er. Ich denke, er hat diese Philosophie auf dieses Buch angewendet, und ich kann mir vorstellen, dass viele Leser ihm zustimmen werden. Aber ich als allgemeiner Leser hätte mir weniger Jargon und mehr Handlung gewünscht.

Man kann sich vorstellen, dass das Buch "Barbarian Days" ein feuchter Traum für Surfer sein muss. Es ist alles da: die Triumphe und Tragödien, die Wellen, die auf der ganzen Welt zu hören sind, und diese verborgenen Juwelen, die nur wenigen Auserwählten bekannt sind.

Das Buch bietet jedoch viel, selbst für diejenigen, die noch nie Füße auf ein Brett gepflanzt oder in den Ozean gepaddelt haben und sich selbst herausfordern. Dies ist eine Geschichte, die dem Ozean nicht unähnlich ist, mit Schichten von Einsichten, in Surfer und Surfkultur, in Männer und ihre treibenden Leidenschaften, in das Leben in Ecken der Welt, die die meisten von uns niemals besuchen werden.

Dann ist da noch der Geschichtenerzähler. Er kennt sich gut mit der arkanen Sprache der Wellen und Strömungen aus, ist aber auch ein "New Yorker" -Alum, weshalb seine Schreibkünste vor diesem Buch gut etabliert sind. Selbst wenn er nur über seinen eigenen Garten schrieb (wie er es so oft ist), weiß er, wie man ihn interessant und sogar überzeugend macht.

Der einzige Nachteil, den man erwähnen könnte, ist, dass das Buch lang ist. Es gibt Orte, an denen Dinge ab- und abfließen, ähnlich wie die Gezeiten des Ozeans. Es hätte etwas kürzer sein können, aber es zeichnet den Bogen eines Lebens (sogar vieler Leben) beim Surfen nach. Seien Sie also auf einige späte Nächte vorbereitet, aber wissen Sie einfach, dass das Ganze jeden Ort wert ist.

Ich wollte dieses Buch wirklich lieben. Exzellentes Schreiben und die Leidenschaft, die Finnegan für das Surfen hatte / hat, kamen laut und deutlich zum Ausdruck. Ich konnte diese Leidenschaft einfach nicht mit ihm leben und fand das ein bisschen lang für meinen Geschmack.

Dies war das mit dem Pulitzer-Preis 2016 ausgezeichnete Buch für Biografie oder Autobiografie. Es ist eine Erinnerung an sein Leben als Surfer, die auch eine Besessenheit und eine Lebensweise war. Finnegan wuchs in Kalifornien und Hawaii auf, wo er als Kind mit dem Surfen begann. Er erzählt, wie er buchstäblich Wellen auf der ganzen Welt jagte, einschließlich des Südpazifiks, Australiens und Afrikas. Er schreibt über seine Surferfahrungen und die männlichen Freundschaften. Er wurde Journalist und Kriegsreporter. Noch heute, über 50 Jahre später, ist seine Leidenschaft für das Surfen unvermindert. Er jongliert weiterhin mit seiner Arbeit und seiner Familie und jagt die Wellen, wo immer er kann, einschließlich der Eisstürme auf Long Island.
Ich habe es genossen, über seine Reisen zu lesen und viel über einen Sport gelernt, von dem ich nichts wusste.

Ich habe noch nie gesurft und hatte auch keinen wirklichen Wunsch dazu. Aus mehreren Gründen, einschließlich der Unwilligkeit, Hunderte von Stunden zu investieren, um auch nur ein kleines bisschen Gutes zu erreichen, aber meistens nur, weil ich Angst vor Haien habe. Das Surfleben hat jedoch etwas Anziehendes ... nicht wie der Billabong-Laden am Times Square, eher wie Endless Summer als Kind zu sehen und darüber nachzudenken, wie cool es wäre, die Welt zu bereisen, keinen Job zu haben, im Grunde mit Freunden zu hängen Gehen Sie vom Netz (obwohl das nicht der Begriff war, den ich in den frühen 1970ern verwendet hätte), kein Geld, tun Sie, was zum Teufel Sie wollten.

Wie auch immer, ich liebte William Finnegans epische Erinnerungen an ein Leben, in dem ich Wellen gejagt habe, obwohl ich selbst noch nie da draußen war. Das riesige, fleischige Vokabular, mit dem er jede Welle an jedem Ort beschreibt (und es gibt Dutzende ... der Typ hat es jahrzehntelang gemacht), ist für sich genommen unglaublich unterhaltsam, selbst als Wertschätzung der Sprache. Er ist auch völlig offen darüber, was für ein egoistisches, fast dickes Streben es ist, Familie / Freunde / Angehörige zu Hause zu lassen oder am Strand zu faulenzen, während Sie Stunden und Stunden auf dem Meer verbringen (das hat mich immer am meisten gestört Surfer in den Ditch Plains in Montauk, wie sie im Familienurlaub so wenig Zeit mit ihrer Familie verbringen würden), und er ist oft davon zerrissen, aber nicht genug, um jemals ganz aufzuhören, obwohl er für ein paar Jahre nachlässt Irgendwann übernimmt sein Job als Kriegsjournalist für den New Yorker sein Leben.

Finnegan ist auch nur eine kluge, eloquente Person, die viele gute Geschichten zu erzählen hat und eine interessante Perspektive auf das Leben hat. Er reiste als junger Mann in den 1970er Jahren um die Welt - hauptsächlich an Orte im Pazifik und in Afrika - surfte eine Menge verrückter Wellen, verliebte sich ein paar Mal, genoss eine erfolgreiche Karriere als Schriftsteller ... Wenn Sie ihn auf einer Party treffen würden und er sich überschwänglich fühlen würde, würden Sie seine Seite nicht verlassen wollen. Ich las diese langen Memoiren in großen Stücken, wann immer ich konnte. Ein tolles Buch.